Пылесос
 
 
 

НОВОЕ ВИДЕО

Пылесос


Конкурс

По многочисленным просьбам посетителей сайта о ремонте обычного домашнего пылесоса была и создана эта страница.

Невзирая на то, что основной причиной поломки обычного сравнительно нового пылесоса остаётся неисправность электродвигателя, которая уже рассматривалась
(ремонт электродвигателя дрели), определим этот момент ещё раз.

При ремонте ряда пылесосов ценовой категории от 2500 до 3500 руб., кроме неисправностей электродвигателей, других поломок не наблюдалось.

Жалобы пользователей отличались некоторыми нюансами, хотя каждый раз подтверждался факт перегрева пылесоса. Если брать многолетнюю работу аппарата (более двух, трёх лет), то проявляется не менее частая причина - это износ подшипников.

Причина перегрева - халатное отношение к соблюдению элементарных правил по эксплуатации своего домашнего помощника. Вовремя удалённый мусор и чистка фильтров - залог долговременной и бесперебойной работы.


Уменьшение потока воздуха приводит к перегреву электродвигателя и как результат:

1) Постепенное разрушение пластин коллектора и щёток, при этом сильное искрение вплоть до "кругового огня" (Это в лучшем случае).

2) Замыкание обмоток как якоря, так и станины - или межвитковое или на корпус, при этом "круговой огонь", сильный нагрев (Ситуация плачевная).

Разберём один из многочисленных примеров с надеждой на "выздоровление".
Симптомы: "Samsung" начал греться. После очередной уборки температура корпуса стала выше обычной.
Далее пылесос стал выключаться через 10 минут после начала работы, затем через 5.

Причина - напрочь засорившийся воздушный фильтр на входе во всасывающую камеру.

Возможные дополнительные причины - засоренный шланг, полный мусорный мешок.
При этом, из-за недостаточного охлаждения постоянно перегревался электродвигатель. Когда температура стала достигать недопустимых пределов начал срабатывать температурный выключатель (установлен на корпусе электродвигателя, рис.- ниже) - единственная защита в агрегате.

После устранения причин, при нормальном охлаждении двигатель продолжал греться.


Итак - разборка. Поиск саморезов, винтов, защёлок..

Огромное количество разновидностей пылесосов и
их конструктивного исполнения приводит к некоторым трудностям в разборке и иногда заставляет поискать крепёжные элементы.

Если та или иная часть корпуса не поддаётся снятию - не надо применять силу. В этот момент пускайте в ход свои "сыскные" способности.

В рассматриваемом пылесосе, как и в других ему подобных, электрическая схема не имеет каких-либо сложностей. Кнопочный выключатель, конденсатор подавления помех, термовыключатель и электродвигатель.
Это всё. Хотя на плате с выключателем имеются места под другие элементы.

Возможно одна и та же плата используется в разных моделях пылесосов, а может быть китайцы сэкономили на элементах более совершенного сетевого фильтра.

Когда сняли крышки, кожухи и стал виден электродвигатель, был сделан контрольный запуск.

ВНИМАНИЕ! При включении электродвигателя в сеть он должен быть закреплён или придавлен на своём месте в пылесосе. Во время пуска он резко начинает проворачиваться в обратном от вращения направлении.

Ничего нового замечено не было, как и в большинстве случаев - сильное искрение, почти "круговой огонь".
Далее, необходимо разобрать электродвигатель, чтобы сделать осмотр всех обмоток и коллектора. Сначала снимаем колпак, который, чаще всего не имеет крепления и просто насажен на корпус конструкции (рисунок слева).

Затем нужно открутить гайку крепления вращающейся "турбинки" на валу электродвигателя.

ВНИМАНИЕ! Скорее всего резьба на валу и, соответственно, резьба на гайке имеют противоположное (закручивается против часовой стрелки), от обычного, направление.


Если видно, из-под гайки, хотя бы один виток резьбы на валу, то можно понять в какую сторону направлять свои усилия. Обычно гайка затянута хорошо и для её откручивания нужно иметь некоторый опыт. Необходимо застопорить якорь.

Я использовал два деревянных колышка, обструганные до толщины свободного прохода между обмотками якоря. Вставленные"стопора" не должны касаться обмоток, упираться они должны только в железо.

При откручивании необходимо взять торцовый ключ или головку, надавить в нужную сторону, чтобы убедиться в действии "стопоров" и резко стукнуть (не со всего размаха) по концу ключа или воротка с головкой.
Важен момент отрыва гайки с "насиженного" места, дальше будет легче.

При откручивании нельзя прикладывать усилия к "турбинке"-вентилятору, так как изготовлена она из мягкого алюминиевого сплава. Замятую или погнутую, её уже к прежнему состоянию не вернуть.
Перед выемкой якоря нужно убрать щётки.

При осмотре были выявлены только повреждения на коллекторе. Из-за сильного искрения подгорели пластины и заполнились продуктами горения дорожки между пластинами.

После шлифовки коллектора и чистки дорожек собрали электродвигатель и сделали контрольный запуск.

Подробности восстановления коллектора такие же как и в случае с дрелью.
Первым подтверждением нормальной работы - это нормальное искрение под щётками электродвигателя.

Нормальным можно считать - белое, с синеватым оттенком, свечение на краю контакта щётки с коллектором, которое принято называть "точечное" искрение. Рисунок слева.


Необходимые действия, связанные с износом подшипников описаны всё там же.


Ванюшин Михаил (http://www.eleczon.ru/elektrik/38-aerosos.html)


Прокомментировать
Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для участия в дискуссии.


�������@Mail.ru


Comodo SSL