На стол ремонта попал завалявшийся, старый фонарь китайского происхождения.
"Мёртвый" при включении, но внешне ещё не потрепанный. Посмотрим, что у него внутри.

В световой отражатель встроены пять белых параллельно включенных светодиодов яркого свечения L1-L5. К ним, через выключатель и гасящий резистор R3, должно подходить напряжение постоянного тока с аккумулятора.
Так же к аккумулятору подходят провода от блока зарядки и от клемм "6 вольт".

Блок зарядки состоит из балластного конденсатора С с резистором R1, диодного моста d1-d4 и индикаторным светодиодом с добавочным резистором R2.

Напряжение из сети подаётся через конденсатор на диодный мост, который нагружен аккумулятором. При этом на конденсаторе создаётся большое падение напряжения, что обеспечивает необходимые напряжение (7 вольт) и ток для заряда аккумулятора.
Если исключить аккумулятор из цепи, то мы увидим, что диодный мост повышает напряжение на выходе до 300 вольт.

Внимание!
Будьте осторожны! Не включайте фонарь в сеть в разобранном виде, без необходимости!
Зарядное устройство не имеет развязки с электрической сетью, напряжение на элементах схемы опасно для жизни!

Смотрим аккумулятор.
Он состоит из двух банок (раздельных батарей), соединённых перемычкой внутри корпуса.
Напряжение на клеммах аккумулятора, при замере, не наблюдаем. Открываем крышки батарей и проверяем присутствие электролита и его уровень в банках. В данном случае электролита не было.

Возьмем дистиллированную воду (профильтрованную дождевую, или с чистого топлёного снега), зальём в банки.
У небольших аккумуляторов в контрольные отверстия жидкость заливается с помощью шприца или груши. Аккумулятор необходимо поставить так, что бы случайно пролитый электролит и брызги при кипении не попадали на Вас и окружающие предметы.
После заливки ещё раз делаем замер - напряжение увеличилось до 3.5 вольт.
Это говорит о том, что ещё не всё потеряно.

Для измерения тока отсоединяем один провод от батареи, в разрыв цепи включаем прибор, установив переключатель, для начала, на амперметр.
Если ток не будет большим, то переставим на миллиамперметр.
(Работа с мультиметром)
В результате подключения установившийся ток - 60 мА.
Через некоторое время наблюдается кипение.

Уточняем химический состав электролита в батареях. Взяв шприцом или грушей каплю электролита, опускаем её, в пищевую соду. Если начинается химическая реакция нейтрализации (вспенивание), то электролит кислотный, и скорее всего, добавлять в банки кроме дистиллированной воды, ничего не потребуется.
Трясти и переворачивать кислотные аккумуляторы не рекомендуется. При начавшемся разрушении пластин, продукты этого разрушения оседают на дно банок, и если, они попадут между пластинами, произойдёт короткое замыкание, которое повлечёт за собой окончательный выход из строя аккумулятора.

Если при проведении хим. анализа произойдёт такая же реакция электролита с какой-нибудь кислотой (борная, уксусная, лимонная), то электролит - щелочной. Обслуживание щелочных аккумуляторов предусматривает промывку батарей и заливку в них нового электролита.

Итак, наш аккумулятор кислотный, значит, ток зарядки должен быть равен одной десятой от его ёмкости.
Ток в 60 мА нас устраивает, так как по размерам аккумулятор очень даже подходит к аккумуляторной ёмкости в 600мА/час(0.6А/Ч).

Заряжаем первый раз, часиков десять, следим за температурой (не более 45), за уровнем электролита и током заряда. Если увеличится температура или сильно изменится ток, в ту или другую сторону, то следует прекратить заряд и включить фонарь на разряд, затем повторить заряд снова. Иногда, действуя, таким образом, можно добиться положительных результатов.

Гарантий последующей работы аккумулятора - никаких. Всё зависит от степени разрушения химических элементов внутри батареи.

Часто встречаются неисправности других элементов схемы, но об этом - в следующий раз.

Разбор и поиск неисправностей элементов электрических схем смотрите здесь.