"Разноцветный" чайник

Знакомство с симптомами

По функциональности и по "разноцветности" он превосходит рассмотренный раннее электрический чайник.
Как обычно, первым делом, выслушиваем хозяина прибора (если Вы не являетесь таковым) и анализируем его рассказ о негативном поведении новой, недавно приобретённой им, "чудо-техники".
Также, в этот момент, на "краю уха" виснет длительное повествование о недобросовестных и, жаждущих наживы, производителях, о некачественной бытовой технике, о мучительном ожидании от магазина возврата денег при гарантии изготовителя, о том, как и в какой кастрюле, вода закипает быстрее и т. д...

Оказалось, что при включении в сеть, индикация и дисплей чайника работает и правильно реагирует на нехитрую манипуляцию с помощью кнопок. Появляется уверенность в исправности управления этого прибора и неисправности силовой части, предположительно, нагревающего элемента. Так как от продолжительности и внимательности наблюдения ничего больше не происходит, да и сам по себе чайник уже никогда не забулькает, приступаем к следующему этапу - разборке.

Подробности сборки\разборки излишни. Некоторые нюансы кроются, опять же, в скрытности расположения защёлок и саморезов. Защёлки ручки (1) открепляем после снятия крышки и откручивания самореза в нижней части чайника (2). Шлицы у крепежа фигурные - под "рогатку", так что набор специальных отвёрток будет кстати.

Осмотр и проверка блоков питания,
коммутации и управления

Получая доступ к проводам и элементам электрической схемы, проводим тщательный осмотр мест их пайки.
При визуальном осмотре необходимо обращать внимание на трещины и потемнения печатных плат и элементов.
В ручке чайника расположены элементы управления - две кнопки, элементы индикации и визуального контроля - два светодиода и жк-дисплей (3, 4).
При осмотре элементов ничего подозрительного обнаружено не было. Под ручкой чайника находятся полости для установки многоцветного светодиода (8) и датчика температуры воды (9). Нижняя часть чайника ничем не отличается от большинства других - такая же система контактов, работающая при установке электроприбора на площадку (5). Под контактной группой расположена плата с электронными элементами управления, сигнализации, коммутации и силовой части электрической схемы.

На плате наблюдаем "мозг" прибора в виде продолговатой интегральной микросхемы с 28-тью "лапами", на которой просматриваются буквенные обозначения "A 946 G0704 CRASTAL28"
(6, 7). Попытки найти в сети "Интернет" схему или хотя бы тех.параметры (datasheet) этой "неведомой зверюшки" не увенчались успехом. Остаётся полагаться на сообразительность, для того чтобы представить себе возможные функции и процесс работы этого элемента.
Воображать работу "CRASTAL"а будем далее, при рассмотрении принципиальной электрической схемы электроприбора, а пока попытаемся сразу найти поломку электроприбора.
Итак, допускаем, что индикация и управление в порядке. Нужно проверить силовую цепь и, в первую очередь, нагревательный элемент.

В результате измерения узнаём, что электрическая цепь ТЭНа имеет небольшое сопротивление, что соответствует рабочему состоянию нагревателя. Значит, искать неисправность следует, в коммутации силовой цепи.
Устройством включения/выключения во многих подобных силовых цепях является реле, которое имеет мощные контакты для коммутации у таких бытовых приборов как утюги, чайники, калориферы и т. д. Проверим, срабатывает ли реле PH12 при воздействии на элементы управления чайника.

Располагаем разобранный чайник таким образом, чтобы его элементы не касались друг друга. Возьмём изолированный двойной провод со штепсельной вилкой и подсоединим его к клеммам питания (фазный и нулевой, без заземления) и, соблюдая осторожность, включим вилку в сеть.

Засветился дисплей буквами "LO", при нажатии на кнопку "кипячение" ничего не изменяется и должного щелчка срабатывания реле не происходит.
Делаем вывод - или реле вышло из строя (что маловероятно), или не приходит питание на его втягивающую катушку.
Отключив вилку из розетки, припаиваем два конца изолированных проводов на выводы катушки реле, к другим двум подключаем щупы мультиметра. Мультиметр ставим на напряжение постоянного тока с пределом 20 Вольт, так как катушка реле PH12 - с рабочим напряжением 12 Вольт (6). Включаем чайник в сеть и повторяем попытку включения его в работу.
Наблюдаем следующую картину. При нажатии кнопки "кипячение" значение прибора на миг поднимается до 15 Вольт, затем резко падает до значения 6-ти Вольт. Вывод: на катушку реле не подаётся напряжение должной величины.

Для того чтобы дальше было понятней, откуда "ноги растут", рассмотрим принципиальную электрическую схему чайника.

Читаем схему чайника

При включении вилки в розетку из однофазной сети, напряжение, через замкнутые контакты двух термостатов KSD (t=145 гр) (11),  подаётся на блок питания электроприбора (см. схему). Основными элементами бестрансформаторного блока питания являются конденсатор С1 и диодный мост D1- D4. Допустим, что при падении напряжения около 205 Вольт на балластном конденсаторе С1, падение напряжения на диодном мосте D1-D4 должно составлять около 220-205=15 Вольт.
После диодного моста включены: сглаживающий конденсатор С2,  цепь питания пьезодинамика АТ107ТР, реле РН12 с защитным диодом D6 и цепь питания управления и индикации "CRASTAL"(через резистор R3).

Работа пьезодинамика АТ107ТР и реле РН12 обеспечивается открытием транзисторов Q2 и Q1, соответственно. Питание напряжением 5 Вольт для "CRASTAL"а создаётся посредством подключения к блоку питания 15 Вольт, через резистор R3, стабилитрона D5 и стабилизатора ST5V. Одновременное использование стабилизатора и стабилитрона обусловлено ограничением прохождения большого тока через стабилизатор, то есть для разгрузки последнего.

Выявление неисправности

Итак, перед нами цепь катушки реле РН12. Измеренное нами напряжение 6 Вольт на катушке может получиться в результате неполного открывания транзистора Q1. Необходимо это проверить.

Припаиваем проводники, соединённые с мультиметром, к коллектору и эмиттеру транзистора Q1. Если дисплей прибора покажет некое напряжение, значит, транзистор полностью не открывается. Тогда как сопротивление перехода коллектор-эмиттер при полном открывании транзистора обычно стремится к нулю и напряжение при этом отсутствует.
Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку - обнаруживаем отсутствие падения напряжения на транзисторе Q2. Транзистор открывается!
Повторяя процесс вкл/выкл чайника от сети, перепаиваем один провод и делаем замер между эмиттером транзистора Q2 (минус питания 12(15) Вольт) и выводом реле РН12 или положительным выводом диодного моста D1-D4.

Оказывается, что при попытке включения, напряжение питания на выходе диодного моста D1-D4  также равно 6-ти Вольтам. Этого напряжения хватает только для нормальной работы элементов управления и сигнализации, что мы и наблюдали при первом знакомстве с электроприбором.
Становится понятно, что блок питания не выдерживает нужную величину напряжения 12 Вольт необходимую для включения реле.

При возникновении такого явления существует только два объяснения - перегрузка (заниженное сопротивление нагрузки) или неисправность в самом блоке питания. При этом, если блок управления и индикации работает нормально, то неисправность в его цепи маловероятна.

Недолго думая, принимаем решение - временно заменить существующий блок питания на посторонний (внешний). Можно взять любой трансформатор с нужным напряжением вторичной обмотки (220/12 Вольт).
Отпаиваем провод и одну ножку резистора R1, которые по схеме соединяются с входом диодного моста.

На вход моста припаиваем концы с вторичной обмотки трансформатора (12) и включаем его в сеть. Нажимаем кнопку "кипячение". Как будто не желая чудесного воскрешения, с небольшой задержкой щёлкает реле, заработало!
ТЭН начинает свой нагрев. Не дожидаясь, когда сработает один из аварийных термостатов KSD (11) (воды же в чайнике нет), отключаем трансформатор от сети.
В итоге, мы имеем неисправность в цепи 220 Вольт бестрансформаторного блока питания. Проверяем мультиметром исправность диодов D1-D4 и ограничительного резистора R1 (6). Обрывов и пробоев в диодах не наблюдается, сопротивление резистора соответствует номинальному. Остаётся балластный конденсатор С1. Измерение сопротивления конденсатора никакого результата не даёт - утечка не выявилась, пробоя нет. Но необходимо помнить, что неисправность конденсатора таким образом определить не всегда удаётся. Самый лучший способ - это его замена.

Устранение неисправности

Быстро найти другой конденсатор 1мкф Х 270 Вольт не удалось, но попались под руку два на 1мкф Х 250 Вольт (в строчной развёртке или блоке питания телевизора 3УСЦ), после чего было решено поставить оба последовательно (13). Таким образом, мы оставляем номинальную ёмкость прежней и выигрываем в запасе по напряжению. Запаяв одни концы конденсаторов, прикладываем их друг к другу так, чтобы другие два конца выходили в одну сторону, и подошли к отверстиям в плате старого конденсатора. Место пайки изолируем (14,15). После чего, проверяем работу чайника с новыми элементами.
Измеряя напряжение после диодного моста, наблюдаем около 12-ти вольт. Реле срабатывает, ТЭН работает. Остаётся собрать этот чайник, включить, уже с водой, и понаблюдать за иллюминацией (16). Но прежде, нужно до конца изучить схему чайника и предполагаемый порядок работы "CRASTAL"a.

Продолжаем читать схему

Схема управления и сигнализации собрана на неизвестной микросхеме "CRASTAL", питание которой осуществляется стабилизированным напряжением 5 Вольт от стабилизатора ST5V. "CRASTAL" контролирует температуру воды посредством датчика t-вода (9) (для включения и выключения ТЭНа, дисплея и сигнализации) и температуру ТЭНа (датчик t-ВН) для аварийной сигнализации и отключения при перегреве (11). В схеме с "CRASTAL"ом присутствует кварцевый резонатор XL ZTT, с его помощью создаётся опорная частота для работы микросхемы.

В процессе работы сигнал, полученный от датчика температуры воды, обрабатывается и выдаётся в виде цифровой информации на дисплей и в виде цветовой подсветки, посредством многоцветного светодиода LED3, в рабочей полости чайника. Транзисторы Q3,Q4,Q5 включают подсветку дисплея и сигнальные светодиоды LED1, LED2.

При сигнализации нажатия кнопок, окончания режима нагрева, кипячения или аварии, "CRASTAL" управляет транзистором Q2, который, в свою очередь, подаёт питание на пьезодинамик для звукового сигнала. Транзистор Q1 включает/выключает катушку реле РН12, силовой контакт (РН) которого, включает/выключает ТЭН.
Управление режимами чайника производится с помощью двух кнопок - SW1 (включение и выбор температуры нагрева) и SW2 (кипячение).

Процесс "разноцветного кипячения" воды можно посмотреть или скачать здесь.

ВНИМАНИЕ!
Если не понятна работа каких-то элементов или участков схемы, то смотрите предыдущие статьи на эту тематику со схожими схемами.

• Вперёд

Комментарии

Добавлен: 11.09.2012 21:27 Автор: elmax #131

Zdravstvuite Mihail Borisobich!Spasibo za poleznuju ssilku. Napishite pozalujsta model i firmu-proizvoditel etogo chainika. Vash otziv o nem.

Добавлен: 12.09.2012 01:42 Автор: flvby #132

Vitek VT-1158 SR

Добавлен: 12.09.2012 04:29 Автор: elmax #133

Samij lutshij chainik, iz teh, kotorimi polzovalsja (rabotaet > 10 let) eto diskovij MOULINEX. Nuzen ego analog. Na moj vzgljad, podsvetka - eto "marketingovij hod", a "nachinka" - eto to, chto mne nuzno.

Добавлен: 12.09.2012 04:37 Автор: flvby #134

Понятно. Вы хотите начинку вставить в "Moulinex". Будете покупать чайник для разборки?

Добавлен: 12.09.2012 20:27 Автор: elmax #135

UTOCHNENIE: Vasha ssilka pro chainik ochen svoevremenna. Ja hochu sdelat podarok svoim blizkim, chto-bi tovar bil kachestvennim i sluzil tak ze dolgo, kak i MOULINEX. Poetomu, mne vazno znat, na chto nuzno obratit vnimanie pri vibore tovara i ego osluzivanii. Blagodarju Vas za informaciju.

Добавлен: 12.09.2012 23:45 Автор: flvby #136

Как себя поведёт в эксплуатации чайник именно этой фирмы я не знаю, но для подарка, я думаю, в самый раз. Удачи!

Добавлен: 20.09.2014 22:19 Автор: Jurok #277

Здравствуйте.Подскажите направление ремонта.Проблема такая-перестал доводить до кипения при нажатии кнопки питания.При выборе темп.85 градусов чайник грел до 70.Если выдернуть датчик температуры воды то чайник кипятит воду.Заменил датчик-до кипения всё равно не доводит при выборе 85град. доводит до 75 отключает и температура на индекаторе постепенно доходит до 85 град.Так же небольшое потемнение платы под стабилитроном-прозванивается как исправный R3 там же выдаёт около 75 ом.

Добавлен: 30.10.2015 09:48 Автор: serg_ua71 #293

Спасибо за статью! Неописуемо упростили жизнь, хотя уже сам был на пороге решения задачи по ремонту. Удачи и процветания Вам!

Подробнее...

Прокомментировать

Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться для участия в дискуссии.